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Descubriendo los misterios de los moais

Rapa Nui es fascinante, está llena de misterios que todavía no han sido desvelados. Es uno de los lugares más aislado del mundo, en medio de la nada. Santiago de Chile se encuentra a 4.000 kilómetros, la misma distancia a la que se encuentra Tahiti. Las enigmáticas estatuas, los moais, y los ahu o plataformas ceremoniales, envuelven a la isla en un aura de misterio.

Llegamos a Isla de Pascua, denominación que recibió tras las primeras expediciones europeas que llegaron en 1722, y nos da la bienvenida con un calor húmedo. Pero los cinco días siguientes en los que esperamos recorrer la isla, la lluvia será nuestra única aliada. Lluvia, lluvia y más lluvia, pero miramos esta adversidad climatológica por el lado positivo: recorrer esta isla con 40 grados y con una humedad muy alta tiene que ser sofocante. Además las fotos ganarán en calidad al estar nublado. Hay que buscar el lado positivo a todas las situaciones.

Alquilamos un todo terreno para recorrer la isla que está llena de baches y muchas carreteras sin asfaltar. Aunque la lluvia no cesa, tenemos la suerte de que la climatología varía en cada rincón de la isla y vamos esquivando el agua.

Rapa Nui está salpicada de numerosos yacimientos arqueológicos impresionantes y nos recorremos todos. A pesar de las numerosas teorías sobre su construcción y función, los moais todavía siguen siendo todo un enigma. Este hecho incrementa el misterio que sin duda se puede percibir en la isla y provoca que sea todavía más fascinante.

Una de las preguntas habituales es: ¿cómo consiguieron trasladar las grandes estatuas desde la cantera de Rano Raraku a los 350 ahu o plataformas ceremoniales que existen en la isla?.

Durante años la controversia ha sido la nota dominante en torno a las técnicas que utilizaron para mover y trasladar los moais. Una hazaña titánica sin duda. La leyenda dice que los sacerdotes movían las estatuas utilizando su poder que hacía caminar a los moais una corta distancia cada día hasta que llegaban a su destino. No obstante, la mayoría de los expertos creen que eran arrastrados en una especie de trineo de madera o empujados sobre rodillos.

Luis Droguet, un amable empleado de la CONAF que nos encontramos en la impresionante cantera o guardería de Rano Raraku que muestra moais en todas sus fases de construcción, nos explica una de las últimas teorías de Sergio Rapu, uno de los arqueólogos más respetados de la isla. Según Rapu, los moais no fueron arrastrados horizontalmente, sino que fueron trasladados en posición vertical con la base de la estatua tallada expresamente en una forma ligeramente convexa para bajar el centro de gravedad y permitir unos movimientos giratorios suaves. Esta teoría cuadraría además con la tradición oral que asegura que los moais “caminaban” hacia sus ahu o plataformas ceremoniales.

Pero Rapa Nui ofrece interesantes rincones como el volcán Rano Kau con un cráter perfecto, la aldea ceremonial de Orongo, o los siete moais de Ahu Akivi que a diferencia de casi todos los demás, miran al mar. Se ha demostrado que el lugar tiene una relevancia astronómica ya que en los equinoccios las siete estatuas miran directamente a la puesta del sol. También son enigmáticos los moños de los moais desperdigados por la isla que junto a los atardeceres, la playa paradisíaca de Anakena, o el moai más alto de 21 metros de alto, confieren a esta isla el título de enigmática por excelencia.

En Rapa Nui nos alojamos en la casa de Cecilia, algo muy habitual ya que los lugareños acondicionan sus casas como hospedajes para acoger a los visitantes. Y por fin estrenamos nuestra tienda de campaña de 7 euros y 1,4 kilos que nos acompaña desde Perú. Aunque llueve, Cecilia nos permite instalar la tienda bajo la tejavana de su jardín y la temperatura es muy agradable por las noches. En la casa de Cecilia nos encontramos con Iker, un surfista de Mundaka que lleva varios días en la isla y nos asegura que Rapa Nui es una “joyita” para practicar surf. Y lo dice uno de Mundaka.

Rapa Nui es un capricho que teníamos en mente, porque es una isla muy inaccesible.
Sólo hay una compañía aérea que llega, LAN, y eso provoca además que los precios no sean baratos precisamente. Pero Rapa Nui nos ha cautivado con todos sus misterios y realmente se merece un sitio en nuestro top ten.


Próximo destino: Sydney (Australia).

“Ahí donde llega todo
y donde todo comienza
canto que ha sido valiente
siempre será canción nueva”

“Manifiesto” (fragmento). Víctor Jara.

Aunque nuestra intención es ir a Valparaíso, un pueblo de la costa chilena, un mensaje de Vanessa, la chica que conocimos en el barco, nos hace cambiar de planes y adelantamos la visita a Santiago de Chile. El motivo es muy especial: la capital chilena acogerá la despedida al cantautor Víctor Jara, asesinado tras el golpe de estado militar de Pinochet del 11 de septiembre de 1973.


Músico, director de teatro y artista popular, comprometido con el gobierno de Salvador Allende, Jara fue detenido junto a trabajadores, funcionarios y estudiantes de la Universidad Técnica del Estado y fue trasladado al entonces Estadio Chile que posteriormente fue denominado Estadio Víctor Jara, donde permaneció varios días detenido. Brutalmente torturado y asesinado, su cuerpo fue encontrado en la morgue desde donde su compañera, Joan Turner, lo traslada al Cementerio General para sepultarlo clandestinamente. El cantautor realiza la última composición en el mismo Estadio Chile, titulada “Somos cinco mil”.


 
En junio de 2009 se exhumaron por orden judicial los restos mortales de Víctor Jara para la realización de un estudio que determinara las causas precisas de la muerte. El pasado mes de noviembre finalizaban los estudios forenses y la Fundación que lleva su nombre aprovechó el momento para realizar el homenaje popular.
Víctor Jara fue un luchador social por lograr cambios sociales y en esa lucha su trinchera siempre fue el canto y su arma la guitarra. Su compromiso lo llevó a participar activamente en la campaña a la presidencia de Salvador Allende y la Unidad Popular.


36 años después de su asesinato y como si hubiese muerto ayer, el pueblo chileno le rinde el homenaje que se merecía y se vuelca en esa tarea pendiente bajo un lema muy significativo: “Víctor Jara vive en el corazón de su pueblo”.


Una oportunidad de estas características no se presenta todos los días y sin duda es la mejor manera de conocer la capital. Durante tres días los santiaguinos se echan a la calle y se suceden conciertos, actos y numerosas actividades para recordar la figura de Jara. Su féretro se expone en la sede de la Fundación que lleva su nombre y miles y miles de personas hacen cola para rendirle el último adiós, entre ellas la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.


El emotivo homenaje finaliza con el traslado del ataúd hasta el Cementerio General tras recorrer las calles de Santiago repletas de gente que quiere despedir al cantautor. Diferentes colectivos como estudiantes universitarios, asociaciones culturales, artistas callejeros y un largo etcétera toma las calles de Santiago en un alarde de música y color. A su paso por el Mercado de las Flores recibe un baño de flores, privilegio reservado a los más grandes.


Nos sumamos a todos ellos y recorremos las calles de Santiago acompañados de Vanessa que creció con las canciones de Víctor Jara. En el emotivo homenaje se congrega gente de todas las edades, desde jóvenes que ni siquiera han vivido la dictadura, hasta compañeros que compartieron torturas en el Estadio acompañados de sus nietos. La multitud avanza por las calles de Santiago entonando las canciones de Jara. Realmente emocionante.


En los siguientes días recorremos la capital chilena que se caracteriza por una intensa actividad cultural. Nos perdemos por sus calles, visitamos el Palacio de la Moneda, un testigo de excepción del golpe de estado, una de las Casas de Pablo Neruda y en el cementerio visitamos en silencio el muro con los nombres de los miles de asesinados y desaparecidos en la dictadura militar. La parte más cruel del pasado chileno.

Aprovechamos también para visitar Valparaíso (foto izquierda), una ciudad costera con unas callejuelas salpicadas de casas pintadas de colores y rincones llenos de color. Son curiosos los 15 ascensores de madera del siglo XIX, todavía en uso, que comunican la parte baja con la parte alta de la ciudad, debido a que el transporte público no puede acceder a esta zona.


Próximo destino: Rapa Nui.

El polaco que bebía kalimotxo

Se huele, se escucha, se siente, se admira, te atrae. Te vas acercando y la brisa te acaricia la cara anunciando que algo extraordinario está por ocurrir. Admiras los tonos del hielo que van cambiando de color. Escuchas cómo se va quebrando el hielo. Sientes que una gran masa helada te espera. Es el glaciar Perito Moreno que se muestra en su máximo esplendor. Pasamos horas y horas embelesados admirando el gran espectáculo de hielo que tenemos frente a nosotros, esperando que un gran trozo se desprenda, provocando un ruido atronador. Sin duda alguna el glaciar Perito Moreno está vivo y te atrae. Sin duda es una de las grandes maravillas de la naturaleza. Es uno de los dos únicos glaciares del mundo que no está retrocediendo por el cambio climático. Esta circunstancia se debe a que el glaciar más famoso de Argentina cuenta con un microclima. Nos vamos al glaciar con Jorge, un gaditano muy simpático con el que coincidimos en el autobús y con el que compartiremos los próximos días. Con Jorge viaja también, Tino, un alemán asentado en Holanda.


Desde El Calafate los cuatro nos vamos a El Chaltén para hacer un poco de trekking por el espectacular Parque Natural de los Glaciares que alberga los famosos picos Fitz Roy y Cerro Torre. El Chaltén es un pueblito de unos 400 habitantes que nació hace unas décadas debido a los montañeros que se acercaban a esta zona atraídos por la espectacular naturaleza. Nada más llegar la atención es impecable. Los responsables del parque nos reciben y nos entregan un mapa con todas las alternativas de trekking que tenemos. Y todo gratuito. Algo casi impensable por esta zona tan turística.

 
En El Chaltén es muy importante el clima. Admirar estas montañas con un sol radiante es imprescindible ya que si está nublado no se pueden apreciar en su total esplendor. Y aunque no todos los días, el tiempo nos acompaña para admirar estas moles de granito nevadas, rodeadas de glaciares y lagos que le aportan una grandiosidad al paisaje.


En el hostel donde nos hospedamos coincidimos con Arek Mytko más conocido como Antonio, un polaco loco cuya aventura nos deja sin palabras. Antonio es el protagonista de una expedición que lleva a cabo en solitario y sin ayuda externa, bautizada con el nombre de Triatlón Patagónico. Las dos primeras fases las había concluido con éxito pero haciendo frente a grandes dificultades. La primera gesta del polaco consistía en realizar 2.000 kilómetros en bicicleta por la ruta 40 hasta El Chaltén. La segunda parte de la aventura del polaco loco pasaba por atravesar en solitario 400 kilómetros por el hielo continental. Debido a una fuerte tormenta con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, perdió su equipo, el dinero y casi la vida. Se encontraba cogiendo fuerzas para afrontar la tercera y última parte de su aventura patagónica consistente en cruzar en kayak el estrecho Magallanes y el Canal de Beagle hasta Ushuaia, una distancia de 800 kilómetros en la que iba a invertir un mes acompañado únicamente de su embarcación. Todo un personaje con el que nos reímos mucho.



La última noche que pasamos en el hostel y como despedida de Antonio, celebramos una fiesta vasco-polaca, consistente básicamente en beber chupitos de vodka y litros de kalimotxo. El ambiente fue inmejorable y nos juntamos un buen grupo. Al día siguiente, antes de abandonar El Chaltén, nos despedimos del polaco loco y le deseamos toda la suerte del mundo que sin duda la iba a necesitar. El polaco cuenta su aventura en su página web www.triatlonpatagonico.com.

Nos vamos encantados con El Chaltén ya que ha sido uno de los lugares más espectaculares para realizar trekkings que hemos visitado y sobre todo por la “buena onda” del hostel. Todos los recorridos muy bien señalizados y gratuitos. Recomendable cien por cien.


Próximo destino: Torres del Paine (Chile)